المحتوى

• خطوات
• طريقة 1 من 4: كلمات قليلة في نظام الترميز
• طريقة 2 من 4: الأساسيات
• طريقة 3 من 4: الإعداد
• طريقة 4 من 4: الرماية

إذا كنت مرتبكًا من العدد الهائل من الأزرار والأوضاع والإعدادات على كاميرا نيكون DSLR ولا ترغب في قراءة مئات الصفحات من دليل المستخدم ، فلا تقلق - فأنت لست وحدك. في هذه المقالة ، سنوضح لك كيفية تعلم كيفية إعداد الكاميرا وكيفية إتقان أساسيات استخدام أي كاميرا Nikon DSLR ، أي كاميرا Nikon DSLR تم إصدارها من قبل تلك الشركة من عام 1999 حتى يومنا هذا.

خطوات

طريقة 1 من 4: كلمات قليلة في نظام الترميز

تتشابه جميع كاميرات DSLR من نيكون مع بعضها البعض ، ولكن هناك اختلافات كبيرة بين فئات الكاميرا. لتبسيط المواد ، يتم استخدام الفئات التالية في هذه المقالة ، ولا علاقة لها بجودة الصورة (بهذا المعنى ، فإن D3000 أفضل بكثير من كاميرا D1 الاحترافية التي تم إصدارها في عام 1999).

• كاميرات احترافية - هذه هي أغلى الكاميرات مع القدرة على ضبط جميع الإعدادات يدويًا تقريبًا ، سواء كانت مهمة أو غير مهمة. تشمل هذه الفئة الكاميرات ذات الرقم الواحد في الاسم (D1 / D1H / D1X ، D2H والإصدارات الأحدث ، D3 ، D4) ، بالإضافة إلى D300 و D700.
• لديك كاميرات الفئة المتوسطة تحتوي اللوحة العلوية على مفتاح وضع دائري على يسار عدسة الكاميرا. لديهم أزرار لضبط توازن اللون الأبيض و ISO ووضع التصوير والمزيد.
• ل كاميرات على مستوى الدخول يتضمن D40 و D60 والإصدارات الحالية من كاميرات D3000 و D5000.فيها ، يجب البحث عن إعدادات وضع التصوير و ISO وتوازن اللون الأبيض والوظائف الأخرى لفترة طويلة في القائمة ، نظرًا لأن الجسم لا يوفر أزرارًا للوصول السريع إلى هذه الوظائف.

طريقة 2 من 4: الأساسيات

1. 1 تحقق من أدوات إدارة التكوين الأساسية. ستتم مناقشتها أدناه ، لذا اكتشف ماهية كل من هذه الأدوات.
   • المنظم الرئيسي موجود في الجزء الخلفي من الكاميرا ، في الزاوية اليمنى العليا. المنظم الرئيسي.
   • منظم إضافي يقع في الأمام تحت زر الغالق. أرخص الكاميرات لا تملك هذا المنظم. يوجد عنصر تحكم إضافي في مقدمة الكاميرا ، بالقرب من زر تحرير الغالق وذراع التشغيل / الإيقاف.
   • قرص التحكم على الجزء الخلفي من الجسم يسمح لك بالتبديل بين نقاط التركيز البؤري التلقائي (المزيد حول هذا أدناه). يستخدم هذا الاتصال أيضًا لاستدعاء القوائم وتشغيلها. قرص القيادة في نيكون D200.

طريقة 3 من 4: الإعداد

تحتوي كاميرات DSLR من نيكون على إعدادات تحتاج إلى ضبطها مرة واحدة فقط. خلال هذه المقالة ، سنستخدم التعميمات لمساعدتك في البدء في التصوير الفوتوغرافي ، ولكن بمجرد أن تكون قد بدأت بشكل مسبق وبدأت في فهم تعقيدات الإعداد ، فقد ترغب في تجربة ميزات مختلفة. لكنك ستصل إلى هذا لاحقًا ، لكنك تحتاج الآن إلى تعلم الأساسيات.

1. 1 اضبط الكاميرا على وضع الاندفاع. بشكل افتراضي ، سيتم ضبط الكاميرا على تحرير الغالق مرة واحدة (أي بضغطة واحدة على زر الغالق ، ستتمكن الكاميرا من التقاط صورة واحدة فقط). لا تحتاجه بعد. في وضع الاندفاع ، تلتقط الكاميرا الصور بسرعة عالية حتى تحرر زر الغالق. تسمح لك الكاميرات الرقمية باستخدام هذا الإعداد ، وحتى إذا لم تكن تقوم بتصوير أهداف تتحرك بسرعة (ويكون وضع الاندفاع ضروريًا في مثل هذه الحالات) ، فإن استخدام هذا الوضع له ما يبرره لسبب واحد: فهو يسمح لك بالحصول على صور أكثر وضوحًا . تعمل سلسلة من لقطتين أو ثلاث على زيادة فرصك في الحصول على صورة حادة: إذا التقطت واحدة فقط وظهرت ضبابية لسوء الحظ ، فستفقد اللقطة الجيدة. بالإضافة إلى ذلك ، لن تتحرك الكاميرا بسبب الضغط المتكرر على زر الغالق ، والذي سيساهم أيضًا في الحصول على صور أكثر وضوحًا.
   
   لا تقلق بشأن عمر المصراع - فمعظم كاميرات Nikon DSLR لا تحتاج إلى الإصلاح أو الاستبدال بعد ذلك مئات الآلاف الإطارات.
   • كاميرات احترافية... لديك منظم منفصل لهذا الغرض. حركه إلى الموضع C. اضغط على الزر المجاور للمقبض لتنشيطه وتبديل المقبض. يمكن أن تحتوي الكاميرا أيضًا على مواضع الفصل و Cl - يشير هذا إلى السرعة المستمرة / عالية السرعة والمستمرة / منخفضة السرعة. هذه الأسماء تتحدث عن نفسها ، لذا اختر ما يناسبك. تم ضبط المنظم في D2H على وضع Ch (مستمر / عالي السرعة).
   • كاميرات الفئة المتوسطة... اضغط مع الاستمرار على الزر الموضح في الصورة وأدر المقبض الدائري. ستظهر ثلاثة مستطيلات على الشاشة العلوية (بدلاً من مستطيل أو رمز مؤقت) للإشارة إلى أن وضع الاندفاع قيد التشغيل. زر التبديل في نيكون D70.
   • كاميرات للمبتدئين... سيكون عليك البحث في الإعدادات للوصول إلى القسم المطلوب. لسوء الحظ ، سيتعين عليك اكتشاف ذلك بنفسك ، لأن قوائم الكاميرات في هذا المستوى تختلف اختلافًا كبيرًا.
2. قم بتشغيل وضع VR ولا تقم بإيقاف تشغيله عند العمل بدون حامل ثلاثي القوائم. 2 قم بتشغيل تقليل اهتزاز العدسة (إن وجد). إذا كنت تقوم بالتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة أو تجد صعوبة في الاحتفاظ بالكاميرا ثابتة ، فإن هذا الوضع سوف يتجنب اهتزاز الكاميرا ويساعدك في الحصول على صور حادة.يجب عليك فقط إيقاف تشغيل هذا الوضع إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام حامل ثلاثي الأرجل ، لأن بيت القصيد من هذه الميزة هو توفير عناء وجود حامل ثلاثي الأرجل.
3. مفتاح مخصص على D2H ؛ يشير الرمز الموضح إلى معايرة المصفوفة في جميع كاميرات نيكون. 3 استخدم قياس المصفوفة. إن شرح الحاجة إلى استخدام قياس المصفوفة هو خارج نطاق هذه المقالة ، لذلك دعنا نقول فقط إنه نظام ذكي للغاية يسمح بتقدير التعريض الصحيح في معظم المواقف. الكاميرات الاحترافية لها زر منفصل لهذا الغرض. في كاميرات الفئة الوسطى ، تحتاج إلى الضغط باستمرار على الزر أثناء تدوير القرص الرئيسي والانتظار حتى تظهر أيقونة معايرة المصفوفة. في الكاميرات البسيطة والرخيصة ، يكون هذا الإعداد في القائمة ، ولكن يمكنك تخطي هذه الخطوة لأنه على الأرجح تستخدم الكاميرا قياس المصفوفة افتراضيًا.
4. يُعد التركيز البؤري التلقائي المستمر هو الأفضل عند تصوير الأهداف المتحركة أثناء تعقبه للحركة والتكيف معها ، ولكن هذا الوضع مناسب أيضًا لتصوير الأهداف الثابتة (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR). 4 اضبط الكاميرا على ضبط تلقائي للصورة (C). في هذا الوضع ، ستركز الكاميرا باستمرار أثناء الضغط على زر الغالق نصف وستكون قادرة على حساب حركة الهدف. هذا الوضع مناسب أيضًا لتصوير الأهداف الثابتة. (لا تهتم بباقي أوضاع التركيز. يكون التركيز البؤري التلقائي (S) أحادي الإطار عديم الفائدة عند تصوير الأجسام المتحركة ، لأنه بمجرد تركيز الكاميرا ، يقفل التركيز ويظل كما هو. نادرًا ما يتم استخدام التركيز اليدوي ، ونادراً ما تستخدم الكاميرا يفشل كثيرًا لدرجة أنه يتوقف عن التركيز من تلقاء نفسه ، ولكن حتى إذا حدث ذلك ، فلن ترى في عدسة الكاميرا ما إذا كنت قد تمكنت من التركيز أم لا.)
   • على جميع الكاميرات... إذا كان لديك رافعة صباحا (أو A / M-Mحيث A / M هو التركيز التلقائي للتجاوز اليدوي الفوري) ، اضبطه على أ أو صباحا. اضبط الذراع على الوضع A أو M / A ، إذا تم توفيره.
   • على الكاميرات الاحترافية... في الجزء الأمامي من الكاميرا على يمين العدسة ، يوجد قرص بثلاثة إعدادات: C و S و M. انقله إلى الموضع C. منظم C-S-M على الكاميرات باهظة الثمن ؛ اضبطه على الموضع C.
   • على جميع الكاميرات الأخرى... قد يكون لديك شريط تمرير مماثل في نفس الموقع ، والذي سيكون له موضعان - AF (ضبط تلقائي للصورة) و M (تركيز يدوي). اضبطه على وضع التركيز البؤري التلقائي. سيتعين عليك استخدام القائمة مرة أخرى للعثور على إعدادات التركيز البؤري التلقائي بدوام كامل. إذا كان لديك عنصر تحكم AF-M ، فاضبطه على AF ، ثم ابحث في قائمة إعداد AF بدوام كامل.

طريقة 4 من 4: الرماية

1. 1 قم بتشغيل الكاميرا و لا تطفئه. مثل جميع الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (SLR) والأفلام ، ستنتقل الكاميرا إلى وضع الاستعداد عند عدم استخدامها ، وبالتالي لن تستهلك أي طاقة تقريبًا. قد يؤدي الاضطرار إلى تشغيل الكاميرا عند اكتشاف شيء مثير للاهتمام إلى منعك من التقاط صورة جيدة في الوقت المناسب.
2. 2 اذهب للخارج وابحث عن الأهداف لتصويرها. هذا الموضوع خارج نطاق هذا المقال ، ولكن WikiHow لديه مقالات حول تطوير مهارات التصوير الفوتوغرافي ، مثل "كيف تأخذ صورة أفضل".
3. 3 لا تستخدم عدسة الكاميرا الرقمية ، حتى لو كانت الكاميرا بها واحدة. بيت القصيد من DSLR هو استخدام عدسة الكاميرا البصرية بدلاً من النظر إلى شاشة رقمية لا يمكنها مواكبة حركة الكاميرا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام عدسة الكاميرا الرقمية يعني الابتعاد عن نظام التركيز البؤري التلقائي السريع والمتقدم تقنيًا ، والذي تم شحذه إلى الكمال على مدار العشرين عامًا الماضية ، والانتقال إلى نظام التركيز البطيء وغير الدقيق لكاميرا الفيديو الرخيصة. إذا كنت لا تريد أن تفقد لقطات قيمة أو الحصول على لقطات ضبابية ، فاستخدم محدد المنظر البصري بدلاً من شاشة الكاميرا.
4. 4 حدد وضع التعرض. إذا كانت الكاميرا تحتوي على زر MODE ، فيمكنك تغيير وضع التصوير بالضغط على هذا الزر وتحريك القرص الرئيسي حتى تظهر أيقونة الوضع المطلوب على الشاشة العلوية وفي شاشة تحديد المنظر. في الكاميرات الأقل تكلفة ، يمكن تبديل هذا الوضع باستخدام مقبض أكثر ملاءمة أعلى الكاميرا (على يسار عدسة الكاميرا). الأوضاع الرئيسية هي نفسها لمعظم الكاميرات ، وتحتاج فقط إلى معرفة ثلاثة.
   • الوضع التلقائي المبرمج (P). في هذا الوضع ، تقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق. استخدم هذا الوضع طوال الوقت ، خاصةً عند العمل في ظروف الإضاءة العادية. نعم ، هذا تلقائي بالكامل وقد سمعت أن هذا سيضع قيودًا على تعبيرك الإبداعي ، لكن هذا كله هراء ، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن الإعدادات التلقائية سهلة الضبط باستخدام شريط التمرير الرئيسي في الجزء الخلفي من الكاميرا. لذلك إذا اختارت الكاميرا سرعة مصراع تبلغ 1/125 عند f / 5.6 ، فيمكنك تغيير الإعدادات إلى 1/80 عند f / 7.1 أو 1/200 عند f / 4.2 ، وهكذا حتى تصل إلى الحد الأقصى أو الحد الأدنى القيم ... الوضع التلقائي الذي تم استخدامه في هذه اللقطة مناسب لمعظم المواقف.
   • وضع أولوية الفتحة (A). سيسمح لك هذا الوضع بضبط فتحة الفتحة (يتم ذلك عادةً باستخدام قرص إضافي قيد التشغيل أمامي لوحات الكاميرا إذا لم يكن لديك هذا الاتصال الهاتفي ، فاستخدم القرص الرئيسي في الخلف) وستقوم الكاميرا بضبط سرعة الغالق على قيمة الفتحة المحددة. يستخدم هذا الوضع بشكل أساسي عندما تحتاج إلى ضبط عمق المجال. مع فتحة واسعة (للقيم الصغيرة للرقم الموجود أسفل علامة كسور ، على سبيل المثال ، f / 1.8) ، سيكون عمق المجال ضحلًا (أي سيكون هناك تفاصيل أقل للصورة في التركيز) ، والغالق ستكون السرعة قصيرة. هذا يسمح للخلفية أن تكون غير واضحة في اللقطات الشخصية. ستوفر الفتحة الصغيرة (f / 16 أو أسرع) عمق مجال أعمق وستتطلب سرعة مصراع أبطأ. يتيح لك وضع أولوية الفتحة الحصول على عمق مجال ضحل وطمس الخلفية أو القيام بالعكس. تم التقاط هذه الصورة بعدسة VR مقاس 55-200 مم وبطول بؤري 200 مم بفتحة f / 5.6.
   • وضع أولوية المصراع (S). سيسمح لك هذا الوضع بضبط سرعة الغالق باستخدام القرص الرئيسي (ستظهر الأيقونة في شاشة تحديد المنظر) ، وستقوم الكاميرا تلقائيًا بتحديد قيمة الفتحة الصحيحة. استخدم هذا الوضع عندما تحتاج إلى "تجميد اللحظة" (على سبيل المثال ، عند تصوير حدث رياضي أو أي هدف متحرك) أو إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام عدسة تقريب ، الأمر الذي يتطلب سرعة غالق سريعة لمنع حركة الكاميرا.
   • آخر. في الكاميرات ذات المستوى الأول والوسطى ، يكون لعجلة الإبهام وضع تلقائي. لا تستخدم هذه الوظيفة. إنه مشابه للوضع التلقائي المبرمج ، لكنه لا يسمح بإجراء تعديلات يدوية على الإعدادات التلقائية ويقوم بتشغيل الفلاش عندما لا يُطلب منك ذلك. لنفس السبب ، لا يجب استخدام أوضاع المشهد (عمودي ، أفقي ، ليلي ، وما إلى ذلك). إذا كنت ترغب في العودة إلى عام 1976 ، يمكنك تجربة الوضع اليدوي بالكامل (M) ، ولكن بخلاف ذلك ، لا يوجد سبب لاستخدامه.
5. 5 اضبط توازن اللون الأبيض.هذا أكثر أهمية من جميع الإعدادات الأخرى. تقوم العين البشرية تلقائيًا بالتعويض عن نغمات أنواع الإضاءة المختلفة: يظهر لنا الأبيض على أنه أبيض في أي إضاءة تقريبًا ، حتى لو كان هذا الأبيض في الظل (ثم يأخذ لونًا مزرقًا) ، تحت مصباح متوهج (في في هذه الحالة ، لها نغمة برتقالية) أو إذا لم تكن مضاءة ، فإن مصادر الضوء ليست عادية تمامًا يمكنها تغيير لونها حتى عدة مرات في الثانية. تدرك الكاميرا الرقمية الألوان كما هي بالفعل ، لذلك تحتاج إلى ضبط توازن اللون الأبيض حتى تبدو الصورة النهائية طبيعية.
   
   تحتوي معظم الكاميرات على زر WB. اضغط عليه لأسفل وقم بتدوير المقبض الرئيسي. يجب أن تميز بين الإعدادات التالية:
   • غائم وفي الظل (أيقونة سحابة وصورة لمنزل يلقي بظلاله). استخدم هذا الإعداد عند التصوير في الهواء الطلق ، حتى إذا كنت تعمل في ضوء الشمس الساطع. الظل أدفأ قليلا من غائم. حاول استخدام هذه الإعدادات في ظروف مختلفة لمعرفة الأفضل بالنسبة لك. حتى في ضوء الشمس الساطع ، فإن وضع الظل المستخدم لهذه اللقطة سينتج صورة دافئة وطبيعية (نيكون D2H وفتحة عدسة عريضة 50 مم f / 1.8).
   • آلي (يشار إليها بالحرف أ). في هذا الوضع ، ستحاول الكاميرا ضبط توازن اللون الأبيض تلقائيًا. في بعض الأحيان يؤدي هذا إلى ظهور ظلال شديدة البرودة ؛ يقول البعض أنه بالنسبة لمصممي الكاميرات الرقمية ، يعد الاستنساخ الدقيق لجميع درجات الألوان أكثر أهمية من الصورة الجيدة. من ناحية أخرى ، يمكن أن تكون هذه الوظيفة مفيدة عند التصوير في ظروف إضاءة غريبة للغاية مثل مصابيح الزئبق أو عند العمل بمصادر إضاءة مختلطة. تقوم الكاميرات الأحدث بعمل أفضل في الكشف عن مصدر الضوء من الكاميرات القديمة.
   • ضوء النهار (رمز الشمس). هذا الوضع هو الأنسب للتصوير في ضوء الشمس المباشر. ومع ذلك ، تظهر الألوان أحيانًا شديدة البرودة باستخدام هذه الإعدادات.
   • مصباح وهاج وفلوريسنت (رموز المصباح الكهربائي ومصباح الفلورسنت). يجب استخدام وضع توازن اللون الأبيض هذا للتصوير الداخلي بمصادر الإضاءة الاصطناعية. ومع ذلك ، يمكنك تخطي هذا الوضع لأن الإضاءة الداخلية تميل إلى أن تكون مملة ومن الأفضل التصوير في الهواء الطلق. لكن هذا الوضع يمكن أن يكون مفيدًا للتصوير أيضًا في الهواء الطلق - إذا قمت بضبطه على وضع ضوء الفلورسنت ، فستتحول السماء إلى لون أزرق غامق. تم تصميم هذه الأنواع من موازنة اللون الأبيض للتعويض عن الإضاءة الاصطناعية ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لتحقيق بعض التأثيرات الفنية (عدسة نيكون D2H وميزانية 18-55 مم).
6. 6 لا تفرط في استخدام الفلاش. إذا كنت تريد شيئًا أفضل من صور الحفلات الباهتة ، فتجنب اللقطات الداخلية التي يتعين عليك فيها استخدام الفلاش الأمامي. اذهب للخارج - هناك المزيد من الفرص للعمل بالضوء الطبيعي. من ناحية أخرى ، طورت نيكون ومضات ممتازة (تستحق سرعة المزامنة وحدها - 1/500 ، وهذا في الكاميرات القديمة!). يمكن استخدامها عند التصوير في الهواء الطلق لملء الظلال - على سبيل المثال ، لتجنب الظلال تحت العينين إذا كنت تقوم بالتصوير في ضوء الشمس الساطع.
7. 7 اضبط قيمة ISO. ISO هو مقياس لحساسية المستشعر للضوء. تعني قيمة ISO المنخفضة حساسية الإضاءة المنخفضة ، مما يعطي حدًا أدنى من الضوضاء في الصورة ، ولكنه يتطلب تعريض ضوئي أبطأ (وكما تعلم ، فإن حمل الكاميرا بين يديك عند التعرض الطويل ليس بالأمر السهل) ، والعكس صحيح . إذا كنت تقوم بالتصوير في ضوء النهار الساطع ، فاضبط ISO على أقل إعداد (عادة 200 ، لكن العديد من الكاميرات تسمح لك بضبطه على 100).
   
   هناك طريقة سريعة لتحديد قيمة ISO التي يجب أن تكون. خذ البعد البؤري لعدستك (على سبيل المثال ، 200 مم) واضربه في 1.5 (لجميع الكاميرات باستثناء D3 و D4 و D600 و D700 و D800). إذا كنت تستخدم عدسة مزودة بمثبت (نوصي بشدة بذلك) وتعمل باستخدام المثبت (الذي نوصي به بشدة أيضًا) ، قسّم هذا الرقم على 4 (على سبيل المثال ، تحصل على 75). كقاعدة عامة ، يجب أن تختار سرعة غالق لا تزيد عن الرقم الناتج (أي 1/80 من الثانية أو 1/300 للعدسات التي لا تحتوي على مثبت). قم بزيادة قيمة ISO حتى تحصل على صورة جيدة بسرعات الغالق السريعة هذه.
   
   في معظم الكاميرات ، يتم ضبط قيمة ISO من خلال الضغط باستمرار على زر ISO وتحويل القرص الرئيسي. سترى قيم ISO على الشاشة (واحدة أو كلاهما).سيتعين على مالكي الكاميرات D3000 و D40 وما شابه ذلك البحث عن هذه الإعدادات في القائمة.
8. إذا سارت الأمور على ما يرام ، ستركز الكاميرا على الموضوع المطلوب بمفردها. ثمانية اضغط على زر المصراع جزئيًا لتركيز الكاميرا. إذا كنت محظوظًا ، ستركز الكاميرا على الهدف المطلوب (سيتم تمييز منطقة التركيز في عدسة الكاميرا بمستطيلات صغيرة). عندما يكون الهدف في التركيز البؤري ، تظهر نقطة خضراء في الزاوية اليسرى السفلية من شاشة تحديد المنظر. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، لا يعمل هذا السيناريو.
   • الموضوعات خارج المركز... إذا كان هدفك بعيدًا عن مركز الإطار ، فقد لا يكون التركيز هو ما تريده. إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بالتركيب ، فركز أولاً على الهدف المطلوب ، ثم اضغط باستمرار على زر AE-L / AF-L ، وحرك الكاميرا لتكوين اللقطة ، والتقط الصورة. من المريح التقاط صور بهذه الطريقة: التركيز على العينين ، قفل التركيز ، تكوين الإطار. يتيح لك زر قفل التركيز البؤري التلقائي التركيز على هدف في منتصف الإطار ثم تحريك العدسة دون فقد التركيز.
   • الموضوعات مع أشياء أخرى أمامهم... ستحاول معظم الكاميرات التركيز على الهدف الأقرب للعدسة. هذا مناسب ، لكن ليس في جميع الحالات. لحل هذه المشكلة ، ستحتاج إلى ضبط التركيز التلقائي على مستشعر واحد (لا تخلط بين هذا وبين التركيز أحادي الإطار). سيسمح لك ذلك باختيار ما يجب أن تركز عليه الكاميرا ويمنعها من القيام بذلك من تلقاء نفسها. لإعداد وضع التركيز التلقائي هذا ، غالبًا ما تحتاج إلى التمرير عبر مائتي عنصر من عناصر القائمة في الكاميرا (ما لم يكن لديك كاميرا احترافية ، حيث يتم تخصيص زر منفصل لهذه الوظيفة ، ثم اضغط عليه حتى يظهر رمز مربع صغير في الشاشة). بمجرد تحديد التركيز البؤري التلقائي لمستشعر واحد ، استخدم القرص الموجود على اللوحة الخلفية لتحديد نقطة التركيز. في هذه اللقطة ، يكون الفرع الموجود أسفل الإطار أقرب إلى الكاميرا من الطائر. لمنع الكاميرا من التركيز على الفرع ، تم ضبط التركيز يدويًا (نيكون D2H + 55-200 مم VR).
   • إضاءة سيئة للغاية... في هذه الحالة ، سيكون عليك التركيز يدويًا. اضبط العدسة على الوضع M (أو قم بتمكين هذا الوضع على الكاميرا إذا كنت تستخدم عدسات AF أو AF-D تقليدية). أمسك حلقة التركيز وأدرها. بالطبع ، إذا كانت الكاميرا مجمدة وغير قادرة على التركيز ، فلن تعرف ما إذا كنت قد تمكنت من التركيز أم لا. إذا كانت عدستك تحتوي على مقياس المسافة إلى الهدف ، فيمكنك تخمين المسافة التي يكون الهدف منها وضبط العدسة وفقًا لذلك. لذلك يمكنك حتى تخيل التصوير باستخدام 1954 Voigtlander Vito B.
   • ترفض بعض الكاميرات العمل مع عدسات زوم معينة عند التكبير الأقصى. هذا هو الحال مع D300 مع عدسة VR مقاس 55-200 مم. إذا حدث هذا لك ، فقم بتدوير حلقة التركيز في الاتجاه المعاكس ، وقم بالتركيز ثم أعد حلقة التركيز إلى موضعها الأصلي.
9. 9 التقط صوره. من الأفضل أن تأخذ طلقتين أو ثلاث ؛ لا تحرر زر الغالق (وضعت الكاميرا في وضع الاندفاع ، أليس كذلك؟). في هذه الحالة ، إذا فشلت وكانت لقطة واحدة أو اثنتين ضبابية ، فلديك الكثير للاختيار من بينها ، حتى إذا قمت بضبط سرعة الغالق على بطيئة جدًا بالنسبة للبعد البؤري لعدستك.
10. تأكد من عدم وجود مشكلات في التعرض في الصورة. على سبيل المثال ، في هذه الصورة ، يتم تعريض جناح البجعة بشكل مفرط. 10 اعرض الصورة الملتقطة على شاشة الكاميرا. تأكد من عدم وجود مناطق معرضة بشكل مفرط أو قليلة التعرض في الصورة (إن وجدت غير صحيح جزء من تصميمك) ، ثم ...
11. زر تعويض التعرض. هذه إحدى أهم وظائف الكاميرا. أحد عشر استخدم وظيفة تعويض التعريض. يمكن تعويض التعريض الضوئي باستخدام الزر +/- بجوار زر الغالق. هذا هو واحد من الأكثر أهمية وظائف الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة. على الرغم من أن نظام القياس من نيكون متطور للغاية ، إلا أنه قد لا يراعي دائمًا ظروف التصوير بشكل صحيح (وبالتأكيد لا يمكنه الحكم على الصورة من وجهة نظر فنية) ، وفي هذه الحالات ، يجبر نظام تعويض التعريض الكاميرا على تعويض التعرض من خلال عدد التوقفات المطلوبة التعرض ، اضغط باستمرار على الزر المقابل وقم بتدوير القرص الرئيسي إما إلى اليمين (لجعل الصورة أغمق) أو إلى اليسار (لجعل الصورة أكثر إشراقًا). عندما تكون في شك بشأن ما يجب فعله ، فمن الأفضل ترك صورتك خافتة للضوء. لا يمكن استعادة المناطق المعرضة للضوء باستخدام المعالجة اللاحقة ، ومن الأسهل بكثير العمل مع المناطق قليلة التعرض (ومع ذلك ، سيضيف هذا ضوضاء إلى الصور ، ولكن بشكل عام سيتم حفظ الإطار).
12. 12 التقط الصور حتى تحصل على الصور التي تريدها. قد تحتاج إلى ضبط التعرض وتوازن اللون الأبيض بناءً على ظروف الإضاءة المتغيرة ، لذا راجع لقطاتك من وقت لآخر على شاشة الكاميرا.
13. 13 انقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تعرف على أساسيات المعالجة اللاحقة في برامج تحرير الصور مثل GIMP أو Photoshop: كيفية تغيير التباين والوضوح وتوازن الألوان والمزيد. لكن لا تتوقع أن تجعل صورك ممتعة فقط من خلال المعالجة اللاحقة.